За да коментирате, моля, влезте в профила
си!
За сюжетните програми на снимане знае всеки начинаещ фотограф - те са създадени за да избавят новака от главоболия. Когато снимаш човек - избираш "портрет", когато снимаш дърво - избираш "пейзаж". Съвсем просто, а най-важното, вече е обмислено от много фотографи, програмисти и маркетолози. Но ако сте начинаещ и все още не сте се запознали със сюжетните програми, по-добре прочетете това и отивайте да снимате, за да го изпробвате и усвоите.
Трудностите започват тогава, когато у интересуващия се човек възникнат въпроси и спорове с фотоапарата - тези програми му отесняват, иска повече, а фотоапаратът продължава тъпо да снима с едни и същи настройки.
Сега описваме четирите основни програмни режима.
В някои апарати има и по-малко, а от известно време производителите измислиха още един, пети, така че броят им варира. Да ги разгледаме подробно:
· P - просто "програмен режим". Фотоапаратът сам избира минималната скорост и стойността на диафрагмата, необходими за рязко изображение в определени условия. Може условно да се приравни към автоматичния режим, с разликата, че могат да се настройват редица параметри (напр. Чуствителност на матрицата, баланс на бялото, настройки на jpeg и др.). Абсолютно безмозъчен режим със съмнителна полза.
· A (или Av) - режим "приоритет на диафрагмата". Използващия го задава стойност на диафрагмата, а фотоапаратът - скоростта. Любимия на всички фотографи режим, който дава възможност за пълноценно управление на дълбочината на резкостта, (отворена диафрагма, напр. 1.8 или 2.8 съответства на малка дълбочина на рязкост, затворената, напр. 16 или 22, обратно, голяма). Единственният недостатък на режима е, че диапазонът на скоростта, с който работи камерата е ограничен отдолу, например при скорост, по-ниска от 4 сек. редица фотоапарати няма да работят, въпреки, че във спецификациите им са записани и по-дълги експозиции. Просто се смята, че при експозиция, по-дълга от 4 сек., ако се снима от ръка при всички случаи всичко ще е размазано.
Удобно е, когато искате да постигнете максимална рязкост за конкретен обектив - ако се смята, че на 2,8 изобрежинието е меко, а на 4-8 кадрите са максимално резки, просто да се настрои на стойност 5.6.
· S (или Tv) - режим "приоритет на скоростта". Използващия го задава стойност на скоростта, а фотоапаратът - диафрагмата. Режимът е сравнително ограничен и като правило се използва за заснемане на спортни събития, когато улавянето на момента е по-важно от разработката на фона. Към спортните събития попадат и децата, които могат да бъдат хванати на скорост около 1/250 сек., преди да избягат. Може да се използва за по-продължителни експозиции, например панинг.
· M - изцяло ръчен режим. Използващият го настройва всички параметри сам. Обикновено чуствителността на матрицата може да е автоматична при първите три режима, при ръчния се избира ръчно. Отговорът е прост, този режим избират или тези, които експериментират, или тези, които знаят какво правят. Режимът напълно сваля ограниченията при нощно снимане, защото дава възможност на фотографа да избере абсолютно всяка скорост, всяка стойност на диафрагмата и стойност на чуствителност на матрицата. По този начин могат да се заснемат съзнателно недоекспонирани или преекспонирани снимки, да се снима с обективи, които не са предназначени за даден фотоапарат и т.н. Нощните снимки изискват допълнителна уговорка - тъй като времето е много (а небето черно, което въвежда светломера в заблуда, той ще определи снимката като тъмна и безкрайно ще увеличава времето за експозиция), може по-дълго да се постои около статива избирайки различни стойностти на експозицията, за да се постигне желания ефект: размазана вода, фарове на автомобилите при по-дълго експонационно време, движението на звездите при много дълги експозиции или снимки на падаща капка при много кратки.
· Sv - режим "приоритет на чувствителността", сходен с "програмен режим", но заедно със скоростта и стойността на диафрагмата, фотоапаратът избира и чуствителността на матрицата, с възможност за бърза корекция от фотографа.
· TAv - режим "приоритет на диафрагмата и скоростта", когато фотографът дава стойности за скоростта и диафрагмата, а фотоапаратът - подходящата чуствителност на матрицата
· A-Dep - режимът "приоритет на диафрагмата с контрол върху дълбочината на резкост" се използва, както за разработване на предния план, така и на задния. Фотоапаратът замерва разстоянието между тях и задава стойност на диафрагмата (и скоростта).
Sv и TAv в настоящия момент съществуват само при последните модели на Pentax, а A-Dep само при Canon - трудно е да се каже, дали ще бъдат внедрени от останалите производители, а и не е ясно доколко е оправдано изнасянето на автоматичен или полуавтоматичен отделен режим за настройка на чуствителността на матрицата, затова няма да се спираме на тях.
Трудностите започват тогава, когато у интересуващия се човек възникнат въпроси и спорове с фотоапарата - тези програми му отесняват, иска повече, а фотоапаратът продължава тъпо да снима с едни и същи настройки.
Сега описваме четирите основни програмни режима.
В някои апарати има и по-малко, а от известно време производителите измислиха още един, пети, така че броят им варира. Да ги разгледаме подробно:
· P - просто "програмен режим". Фотоапаратът сам избира минималната скорост и стойността на диафрагмата, необходими за рязко изображение в определени условия. Може условно да се приравни към автоматичния режим, с разликата, че могат да се настройват редица параметри (напр. Чуствителност на матрицата, баланс на бялото, настройки на jpeg и др.). Абсолютно безмозъчен режим със съмнителна полза.
· A (или Av) - режим "приоритет на диафрагмата". Използващия го задава стойност на диафрагмата, а фотоапаратът - скоростта. Любимия на всички фотографи режим, който дава възможност за пълноценно управление на дълбочината на резкостта, (отворена диафрагма, напр. 1.8 или 2.8 съответства на малка дълбочина на рязкост, затворената, напр. 16 или 22, обратно, голяма). Единственният недостатък на режима е, че диапазонът на скоростта, с който работи камерата е ограничен отдолу, например при скорост, по-ниска от 4 сек. редица фотоапарати няма да работят, въпреки, че във спецификациите им са записани и по-дълги експозиции. Просто се смята, че при експозиция, по-дълга от 4 сек., ако се снима от ръка при всички случаи всичко ще е размазано.
Удобно е, когато искате да постигнете максимална рязкост за конкретен обектив - ако се смята, че на 2,8 изобрежинието е меко, а на 4-8 кадрите са максимално резки, просто да се настрои на стойност 5.6.
· S (или Tv) - режим "приоритет на скоростта". Използващия го задава стойност на скоростта, а фотоапаратът - диафрагмата. Режимът е сравнително ограничен и като правило се използва за заснемане на спортни събития, когато улавянето на момента е по-важно от разработката на фона. Към спортните събития попадат и децата, които могат да бъдат хванати на скорост около 1/250 сек., преди да избягат. Може да се използва за по-продължителни експозиции, например панинг.
· M - изцяло ръчен режим. Използващият го настройва всички параметри сам. Обикновено чуствителността на матрицата може да е автоматична при първите три режима, при ръчния се избира ръчно. Отговорът е прост, този режим избират или тези, които експериментират, или тези, които знаят какво правят. Режимът напълно сваля ограниченията при нощно снимане, защото дава възможност на фотографа да избере абсолютно всяка скорост, всяка стойност на диафрагмата и стойност на чуствителност на матрицата. По този начин могат да се заснемат съзнателно недоекспонирани или преекспонирани снимки, да се снима с обективи, които не са предназначени за даден фотоапарат и т.н. Нощните снимки изискват допълнителна уговорка - тъй като времето е много (а небето черно, което въвежда светломера в заблуда, той ще определи снимката като тъмна и безкрайно ще увеличава времето за експозиция), може по-дълго да се постои около статива избирайки различни стойностти на експозицията, за да се постигне желания ефект: размазана вода, фарове на автомобилите при по-дълго експонационно време, движението на звездите при много дълги експозиции или снимки на падаща капка при много кратки.
· Sv - режим "приоритет на чувствителността", сходен с "програмен режим", но заедно със скоростта и стойността на диафрагмата, фотоапаратът избира и чуствителността на матрицата, с възможност за бърза корекция от фотографа.
· TAv - режим "приоритет на диафрагмата и скоростта", когато фотографът дава стойности за скоростта и диафрагмата, а фотоапаратът - подходящата чуствителност на матрицата
· A-Dep - режимът "приоритет на диафрагмата с контрол върху дълбочината на резкост" се използва, както за разработване на предния план, така и на задния. Фотоапаратът замерва разстоянието между тях и задава стойност на диафрагмата (и скоростта).
Sv и TAv в настоящия момент съществуват само при последните модели на Pentax, а A-Dep само при Canon - трудно е да се каже, дали ще бъдат внедрени от останалите производители, а и не е ясно доколко е оправдано изнасянето на автоматичен или полуавтоматичен отделен режим за настройка на чуствителността на матрицата, затова няма да се спираме на тях.
Може би голямата част от ПРО-тата в сайта са прочели тази част от А-Б то на фотографията, надявам се за останалите да е полезна.
Снимам предимно на "P"
"P - просто програмен режим. Фотоапаратът сам избира минималната скорост и стойността на диафрагмата, необходими за рязко изображение в определени условия. Може условно да се приравни към автоматичния режим, с разликата, че могат да се настройват редица параметри (напр. Чуствителност на матрицата, баланс на бялото, настройки на jpeg и др.). Абсолютно безмозъчен режим със съмнителна полза."
Защо?
Защото е най-добър за репортажни снимки. Не може да изпуснеш момента ровейки се в настройките. Ако пък имаш време в началото или между кадрите - само с едно врътване на селектора можеш да избереш друго, пак правилно съотношение диафрагма/скорост в зависимост от бързината на движение на обекта, исканата дълбочина на кадъра или по други причини.
"P - просто програмен режим. Фотоапаратът сам избира минималната скорост и стойността на диафрагмата, необходими за рязко изображение в определени условия. Може условно да се приравни към автоматичния режим, с разликата, че могат да се настройват редица параметри (напр. Чуствителност на матрицата, баланс на бялото, настройки на jpeg и др.). Абсолютно безмозъчен режим със съмнителна полза."
Защо?
Защото е най-добър за репортажни снимки. Не може да изпуснеш момента ровейки се в настройките. Ако пък имаш време в началото или между кадрите - само с едно врътване на селектора можеш да избереш друго, пак правилно съотношение диафрагма/скорост в зависимост от бързината на движение на обекта, исканата дълбочина на кадъра или по други причини.
Редактирано от автора , 18.01.2013 09:40:07
Много добре подбрана, обширна информация! Благодаря!
Снимам на "М"
от Masterpiece
демек "парчето на Майстора"
лелеееее, какво хайку се получи ...
от Masterpiece
демек "парчето на Майстора"
лелеееее, какво хайку се получи ...
ивенчев на М се снима трудно , сигурен ли си че не снимаш на ауто ?
Редактирано от автора , 18.01.2013 11:18:02
файтър - въпрос на навик ... ;8-))
пък и то на Никоня друг режиМ няМа ...
байдъвей, даже и на ЖеСеЕма съм изключил Ауто-опциите ...
сега, на някой ако му е трудно - да тренира, 'щото повторението е "М"айката ...
пък и то на Никоня друг режиМ няМа ...
байдъвей, даже и на ЖеСеЕма съм изключил Ауто-опциите ...
сега, на някой ако му е трудно - да тренира, 'щото повторението е "М"айката ...
Завързвайки горния творчески разговор се замислих, че основните режими на работа на фотоапаратите могат да се обединят в една думичка:
S P A M
Найс/куул, а?
S P A M
Найс/куул, а?
На моята машинка има A,S,P и М.Първите 3 съм ги пробвал но все нещо не ми харесваха и затова снимам само на М
Стефанов поздрави за статийката
Стефанов поздрави за статийката
Svetlio70: Aaaaaa не е моя, взел съм я назаем от един приятел с просветна цел 
Аз снимам основно пейзажи и макро на приоритет на блендата. В зависимост от околната среда и дълбочината на рязкост, която искам да постигна задавам бленда, при минимално исо /моето е 100/ за избягване на шума. И стативът е задължителен при скорост по ниска от 2,5 пъти мм на обектива.
При портретите поставям бленда 2,8-3,2 и ако не ми стига скоростта добавям подсветка със светкавицата или когато не може да се използва светкавица се променя чувствителността на матрицата.
М - е хубав режим, когато снимам на дълга експозиция или не те устройва резултатът от останалите режими на апарата и искаш да постигнеш нещо различно.
Още от лентовото тяло са ми останали практически наблюдения за приблизително определяне на F и S съобразено с чувствителността, но това при наличието на три вида измервания и куп бързи настройки съобразени с множеството технически данни, които директно ти дава апарата са почти отживелици.
Аз снимам основно пейзажи и макро на приоритет на блендата. В зависимост от околната среда и дълбочината на рязкост, която искам да постигна задавам бленда, при минимално исо /моето е 100/ за избягване на шума. И стативът е задължителен при скорост по ниска от 2,5 пъти мм на обектива.
При портретите поставям бленда 2,8-3,2 и ако не ми стига скоростта добавям подсветка със светкавицата или когато не може да се използва светкавица се променя чувствителността на матрицата.
М - е хубав режим, когато снимам на дълга експозиция или не те устройва резултатът от останалите режими на апарата и искаш да постигнеш нещо различно.
Още от лентовото тяло са ми останали практически наблюдения за приблизително определяне на F и S съобразено с чувствителността, но това при наличието на три вида измервания и куп бързи настройки съобразени с множеството технически данни, които директно ти дава апарата са почти отживелици.
Полезна е. Тези които не го знаят го научават, а тези които го знаят получават предизвикателство за писане :)
Поздрави за темата! Снимам на М от както за пръв път преди две години пипнах DSLR. Препоръчвам го , защото според мен там получаваш точно това, което търсиш ,като ефект...Пробвал съм А и S ,но резултатите не ме задоволяват, може би заради това ,че се изисква повече тренинг и познаване за меренето и ползването им. В началото М режимът ми създаваше проблеми, но сравнително бързо свикнах с комбинациите - скорост, бленда и ИСО и с повече практика сега почти не ми се налага да правя пробен кадър за корекции....При Никон корекцията се получава бързо и лесно благодарение на удобните "врътки"....Винаги съм гледал да не надвишавам ИСО 400, но напоследък забелязах, че Д7000 се справя много добре при ИСО 2500, което е едно голямо предимство при ниска осветеност. Със сигурност всеки режим има предимства и недостатъци, но познаването им ще даде на всеки възможността да реши за съответната ситуация, кое е най добро....тази тема е много полезна, а и тук има достатъчно добри автори, които има какво да споделят за да "облекчат живота" на начинаещите, а защо не и на по напредналите...
Може би голямата част от ПРО-тата в сайта са прочели тази част от А-Б то на фотографията, надявам се за останалите да е полезна.
Полезна е и още как. Защото никога не съм чел нещо от сорта, но изводите, до които съм стигнал след блъскане на глава в стената
се оказват същите. И затова е полезна - потвърждава, че правилно съм разсъждавал...
Инак и аз съм забил на "А" - снимам основно пейзажи. "М" само на тъмно, със статива. Просто навиците от лентовото снимане отпреди 10-27 години съм загубил вече тотално...
Полезна е и още как. Защото никога не съм чел нещо от сорта, но изводите, до които съм стигнал след блъскане на глава в стената
се оказват същите. И затова е полезна - потвърждава, че правилно съм разсъждавал...Инак и аз съм забил на "А" - снимам основно пейзажи. "М" само на тъмно, със статива. Просто навиците от лентовото снимане отпреди 10-27 години съм загубил вече тотално...
Spstefanov, статията е хубава ! Така и така си почнал, разработи всички варианти на замерване на попаднала и отразена светлина при всички режими, най-вече при Мануел. Това може и при автоматичните режими. Мисля, че и приоритетите на автофокуса в различните режими ще е интересен, решетка, точка, петно..., както и работата на светлината при тях. Чакаме !
Намирам блендата за един от критичните параметри за една снимка. За разлика от скоростта при блендата се променя не само художествената част на снимката, но и техническото и качество. Известен е факта, че всички обективи са "мекички" на най-отворена бленда, а след f11 качеството отново пада заради дифракцията. Предполагам, че относително малко хора забелязват и че на определени бленди дори в "златната среда" определени обективи са зле... Цялото това предисловие, за да обясня, защо не искам да позволя на фотоапарата да "пипа" блендата... което обуславя и факта, че използвам единствено режим "А" и "М".
При пейзажи обикновено мързелувам мисловно, използвайки режим "А". Но ако компенсацията, която използвам за правилна експозиция стане твърде голяма (над 1 стоп) превключвам на "М". Дългите експозиции също снимам на "М". Тук леко открехвам вратата, споменавайки и важността на избраното мерене (матрично, приоритет център, точково (спотово))... само за протокола най-харесвам меренето "приоритет център", но се е случвало и матричното мерене да ме "връща в играта".
Когато използвам светкавици също почти винаги използвам режим "М". Причината за това е, че времето за експозиция трябва внимателно да се балансира спрямо мощността на светкавицата и търсеният художествен ефект. При репортажите обикновено оставям ТТЛ балансираният филфлаш да си свърши работата, отново на режим "М".
При пейзажи обикновено мързелувам мисловно, използвайки режим "А". Но ако компенсацията, която използвам за правилна експозиция стане твърде голяма (над 1 стоп) превключвам на "М". Дългите експозиции също снимам на "М". Тук леко открехвам вратата, споменавайки и важността на избраното мерене (матрично, приоритет център, точково (спотово))... само за протокола най-харесвам меренето "приоритет център", но се е случвало и матричното мерене да ме "връща в играта".
Когато използвам светкавици също почти винаги използвам режим "М". Причината за това е, че времето за експозиция трябва внимателно да се балансира спрямо мощността на светкавицата и търсеният художествен ефект. При репортажите обикновено оставям ТТЛ балансираният филфлаш да си свърши работата, отново на режим "М".
За да коментирате, моля, влезте в профила си!